【バッグ迷子からの脱却白書】
上野恩賜公園の西側、閑静な住宅街の一角に店を構える「池之端銀革店」。セレクトショップとしての側面を持ちながら、オリジナルレザーブランドCramp、Dual、Haruを展開する革製品の専門店です。
職人の技術に裏打ちされたモノづくりにより、素材としての革が持つ本来の魅力を丁寧に引き出したプロダクトに定評があります。この地に根ざして20年、レザー愛好家から厚い信頼を集めてきました。
同社のアイテムは、どのような工程を経て作られているのか。その背景を見ていきましょう。
「天然の素材なのでどうしても細かな傷やシワは入っているんです。だから、バッグで言えば表に出るメインのパーツはできるだけ状態の良い部分から取る。逆にポケットの内側など見えなくなる部分には多少傷やシワのある箇所を使う。その見極めを、まず裁断の段階でやってもらっています」そう語るのは、池之端銀革店の代表・小野勝久氏。
革製品の品質は最初の裁断で大きく左右されます。天然の革は部位ごとに繊維の密度が異なり、いわゆる“モモケツ”と呼ばれる部位は繊維が締まり、強度に優れます。一方で腹部は繊維が粗く、伸びやすい特性も。さらに、繊維の流れには方向があり、それを無視すると完成後の歪みや伸びに繋がってしまいます。
▲お腹周りやシワ・傷のある生地をどう活用できるかが製品の出来や価格に直結。職人の目が試される
「伸びにくい方向と伸びやすい方向があるんです。その向きを見極めて裁断していく。人間と同じで、緩んでいる部分はどうしても弱いですから」その判断は極めてシビア。と言うのも、革の使い方ひとつで製品のコストが大きく変わるから。傷を避け首周り特有のシワである“トラ”を排除しようとすれば、素材の約3分の1を無駄にすることも。完成サイズに対して1.5倍の革で済むか、あるいは2倍必要になるか。その差はそのまま製品価格に直結します。
「傷を全部避けてほしい、トラも入れないでほしい、となるとどうしてもロスは増える。その分、革代として乗ってくる。だからこそ、信頼できる裁断職人の存在は大きいんです」
裁断には約2トンの圧力をかけて型抜きする“クリッカー”と呼ばれる機械が用いられます。しかし、機械そのものよりも重要なのは、どこを切り出すかという判断。傷やシワを避けるだけでなく、仮に含まれる場合でも完成時に目立たない位置へ配置することを想像しながら裁断を行います。
「ボタンを押せば誰でも裁断自体はできます。でも、それだけでは職人とは言えない。良い取り方ができて、なおかつ速い。それを両立できて初めて“一人前”です」
裁断は1回あたり数十円から100円程度の単価で積み重ねられ、1日に何千回もの作業をこなさなければならず、精度と同時にスピードも求められる作業。素材の見極め、配置の判断、そして作業効率…そのすべてが揃って初めて革製品の品質は成立します。「裁断は単なる前工程ではなく、完成度を左右する重要な起点」だと小野さんは話します。
裁断された革は縫製職人の手に渡り、ひとつひとつ手作業で縫い上げられていきます。ここでも重要になるのが、職人との関係性。
「“ざっくりとこの雰囲気で”、“この感じでこう（仕上げてほしい）”と伝えると大体120点で仕上げてくれる。そういう職人さんの存在に支えられています」
そう語る小野さんの言葉からも単に発注側・受注側というだけではなく、信頼関係の中で成り立つモノづくりであることがわかります。
縫製には厚物に対応したパワーのあるミシンが使われますが、そのまま縫うのではなく縫い幅や仕様に合わせてアタッチメントを自ら削り、細かく調整する必要があるそうです。さらに、ガイドに頼らず感覚だけで革巻きを縫い上げるなど、求められる技術と精度は非常に高いもの。こうした職人の手仕事によって、裁断された革はようやく製品としての輪郭を持ち始めます。
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